農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與禮儀文化融合形成中華服飾文化

中國的服飾有漫長的發(fā)展史。這些精美服飾的制作以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為基礎(chǔ)，且各式各樣的服飾背后蘊含著豐富的禮儀文化，正是二者的融合創(chuàng)造出了燦爛的中華服飾文化。

中國服飾的起源

《左傳·曹劌論戰(zhàn)》中有“衣食所安，弗敢專也”的論述，這句話涉及人生活的兩大需求：衣服用以蔽體，食物用以果腹。衣服和食物是安身的前提，衣食無虞，才有所安。

衣服原材料的來源與人類食物的來源一樣，不外乎兩大類：動物、植物。動物的皮毛、植物纖維和昆蟲吐的絲構(gòu)成了人類衣物的基本原材料。將原材料制成可以穿戴的衣物，離不開相應(yīng)的縫紉工具。20世紀30年代，考古人員在山頂洞人的遺址中發(fā)現(xiàn)了一枚骨針。骨針長82毫米，粗處直徑3.3毫米，針身略彎，形圓潤而質(zhì)細滑，針前端尖而銳，尾端直徑3.1毫米處有小孔針眼。要制作這樣的骨針，需要經(jīng)過選骨、切骨、刮骨、打磨成形、拋光和鉆挖針眼的復(fù)雜程序。在當時的條件下，制作這樣一根骨針必然耗時良久，過程極為不易。但在無金屬材料的情況下，以骨制針，已是最佳選擇。這說明，至遲到山頂洞人時期，中國先民已經(jīng)可以縫制簡單的衣物以蔽體保暖了。

在距今6000年左右的仰韶文化遺址中，考古人員又發(fā)現(xiàn)了陶紡輪、骨錐、骨針等工具，可見人類縫紉技術(shù)的發(fā)展。更有意思的是，同時出土的彩陶上繪有舞蹈人像，圖像表明當時已有系統(tǒng)的植物纖維紡織、縫紉等技術(shù)。在浙江河姆渡遺址，則出土了陶、石、木等材料制作的凸形、算珠形、工字形、圓餅形、梯形等形狀的各式各樣的紡輪，還有骨梭、骨針、木緯刀、木織軸、骨機刀等原始的紡織工具，學(xué)者根據(jù)其復(fù)原，推斷出河姆渡人已發(fā)明了踞織機。這些證據(jù)都充分表明先民對植物纖維的加工，有了長足的進步。

而青海省海東市樂都區(qū)柳灣遺址出土的彩陶靴和甘肅玉門出土的足穿翹頭靴的彩陶俑，進一步表明，在新石器時期，先民的服飾制作工藝已較為成熟，并實現(xiàn)普及。

在中國，用原始技藝和天然植物纖維制作衣服有很長的歷史。從人類學(xué)的考察看，就在幾十年前，云南的獨龍族、怒族、傈僳族、哈尼族，海南五指山的黎族，以及臺灣的阿美族等都還在用箭毒木等大樹纖維制作樹皮衣。這種樹皮衣的制作通常分以下幾個步驟：一要選樹，一般是用箭毒木、赤榕、楮木等；二要剝皮，先以木棒捶打，使樹皮與樹干分離，然后進行割剝；三要浸泡，這樣做的目的是去除樹汁，使樹木纖維柔軟，并達到漂白的效果；四要捶打，僅保留木纖維，并使纖維松軟、韌實；五要縫紉，根據(jù)需求縫制成上衣、下裳、被褥、背包等。這種“績樹皮以為布”的做法，源自越人，歷史久遠?！妒酚洝ぴ酵豕篡`世家》記載，“越王勾踐，其先禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也。封于會稽，以奉守禹之祀。文身斷發(fā)，披草萊而邑焉”。古文獻中記載了很多樹皮所制服飾的名稱，如“楮冠”“納布”“ 谷布衣”等。樹皮布無須紡、織，用樹的天然纖維即可制成衣服。北宋《太平御覽》中載，“緝木皮為布，甚細白，幅闊三尺二寸”，可見其傳承不輟。

麻也是古人制作服飾的重要植物纖維來源。在神話中，麻被認為是炎帝最先發(fā)現(xiàn)的，其后，就有了家家養(yǎng)牛、戶戶織麻的風(fēng)氣。在古代，尋常百姓常以廉價的麻布為衣，后來，“布衣”便成了百姓的代稱。麻布又稱夏布，如今陜西岐山坪村、四川隆昌和重慶榮昌的夏布，仍是特色產(chǎn)品，享譽中外。

蠶絲的使用對于中國古代服飾的發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。蠶絲的起源尚無定論。不過，從目前的考古證據(jù)看，中國人養(yǎng)蠶的歷史是非常悠久的。河姆渡遺址出土了四對盅形牙雕，上面刻畫了蠶紋，同時，該遺址還有蛾形器出土。此外，在屬于新石器時代的山西夏縣西陰遺址中，也出土了半個蠶繭實物。這些考古證據(jù)充分表明，中國先民的服飾制作已從以粗纖維、粗制皮毛等為代表的初級階段，發(fā)展到以蠶絲為原材料的高級階段了。此后，山西芮城西王村出土的蛹形裝飾、河北正定南楊莊出土的陶質(zhì)蠶蛹、甘肅臨洮馮家坪齊家文化中出土的帶有人面蠶形紋的雙聯(lián)陶壺和江蘇梅堰出土的蠶紋黑陶，以及各種玉蛹、玉蠶、青銅蠶紋、蛾紋等與蠶相關(guān)的考古證據(jù)表明，桑蠶已在古代中國的許多地方普及開來。蠶絲的普遍使用造就了蜀繡、湘繡、蘇繡、粵繡，以及壯錦、土家織錦、苗繡等各具特色的紡織工藝，并形成了許多中華傳統(tǒng)服飾文化的藝術(shù)結(jié)晶。

中國服飾的生產(chǎn)及影響

種植桑麻、制作服飾是古代中國人日常生活的重要組成部分。從甲骨文中可知，“桑”已成為普遍的園栽之樹；“麻”字則見于西周金文?！对娊?jīng)·齊風(fēng)·南山》 曰：“葛屨五兩，冠緌雙止?！嚶槿缰?？衡從其畝?！?其中，屨是指以麻、葛等制成的鞋，緌是指絲繩所制帽帶，藝麻則是指種植麻?！肚f子·讓王》中孔子問顏回：“家貧居卑，胡不仕乎？”顏回對曰：“不愿仕。回有郭外之田五十畝，足以給飦粥；郭內(nèi)之田十畝，足以為絲麻；鼓琴足以自娛，所學(xué)夫子之道者足以自樂也?；夭辉甘??！睆倪@段話中可見，早在春秋之際，即便是貧如顏回者，滿足一家人制衣的需求，也需十畝田專種桑麻。到唐宋時期，孟浩然的《過故人莊》“故人具雞黍，邀我至田家。綠樹村邊合，青山郭外斜。開軒面場圃，把酒話桑麻。待到重陽日，還來就菊花”，辛棄疾的《鷓鴣天·游鵝湖醉書酒家壁》“閑意態(tài)，細生涯，牛欄西畔有桑麻，青裙縞袂誰家女，去趁蠶生看外家”，都將桑麻作為日常生活里的重要意象寫進了詩詞中。

桑麻之事也是國家大事。春秋時，《管子·牧民》中載，“藏于不竭之府者，養(yǎng)桑麻、育六畜也”。西漢，朝廷鼓勵蠶桑生產(chǎn)，陜西石泉縣出土的西漢鎏金銅蠶，是西漢時皇帝褒獎蠶桑生產(chǎn)的御賜品。昭明太子的《文選》中收錄了西晉文學(xué)家潘岳的《西征賦》，文中有“黃壤千里，沃野彌望，華實紛敷，桑麻條暢”之語。這些都是種植桑麻與國家發(fā)展相關(guān)的證據(jù)。

中國服飾體現(xiàn)的禮儀文化

在中國古代，服飾規(guī)格是禮儀文化的重要體現(xiàn)。其中，絲織品是制作與禮制品秩相關(guān)的服飾的重要材料。絲織品具有輕柔、典雅、高貴、富麗等特有屬性，是一種較為貴重的衣著材料。而《呂氏春秋·仲春紀》中載，“墨子見染素絲者而嘆曰：‘染于蒼則蒼，染于黃則黃，所以入者變，其色亦變，五入而以為五色矣?！笨梢?，早在戰(zhàn)國時期，素絲的染織已經(jīng)相當發(fā)達。這些都為絲綢成為禮儀服飾重要原材料奠定了基礎(chǔ)?！秴问洗呵铩ぜ敬杭o》中記載了季春“天子乃薦鞠衣于先帝”之禮。這充分表明絲綢已成為禮儀文化的物質(zhì)形象載體。禮制服飾的最高點是帝王的服飾。按照《周禮·春官·司服》記載，早在周代就已有“司服”這一官職“掌王之吉兇衣服”，也就是說有專人負責掌管周天子用于祭祀的禮服。天子所服的“玄衣纁裳”可謂禮樂文化在服飾中的極致體現(xiàn)。

歷朝歷代，朝廷都會明典規(guī)定不同官階品秩對應(yīng)的衣帽服飾。以清朝為例，清朝官場等級制度井然森嚴，其依前明舊有標準，制定了九品十八級的官制品秩制度，也對應(yīng)制定了嚴格的官服制度。從一品大員到從九品芝麻官，都有與等級配套的服飾，且在外觀上有顯著區(qū)分，主要包括衣錦的品質(zhì)、數(shù)量、顏色、制式等。

清代的官服又分為朝服、吉服、行服、常服等。其中，朝服屬于禮服，是重大典禮、重大祭祀等場合著裝的服飾，其著裝的場合相對較少。吉服則是一般禮儀場合穿戴的服飾，是僅次于朝服的禮服。而常服是官員們?nèi)粘＾k公時的穿戴。

清朝官制設(shè)置嚴謹、細密，文官、武將均為九品十八級。官員服飾區(qū)分品秩高低最明顯的是其胸前的補服圖案，即俗稱的補子。文官系列補服上皆以禽類為標志：一品文官仙鶴補服，二品文官錦雞補服，三品文官孔雀補服，四品文官鴛鴦補服，五品文官白鷴補服，六品文官鷺鷥補服，七品文官鸂鶒補服，八品文官鵪鶉補服，九品文官藍雀補服。武官系列則以獸類為標志：一品武職麒麟補服，二品武職獅子補服，三品武職豹補服，四品武職虎補服，五品武職熊羆補服，六品武職彪補服，七、八品武職犀牛補服，九品武官海馬補服。

按照禮制，所有官服皆由朝廷統(tǒng)一制作。故而，歷朝都有朝廷制作官服的專署。尤其是皇家的衣物、飾品等，更是由朝廷專門的機構(gòu)制作。譬如明朝，便由織造所制作。而官府經(jīng)營的絲織染業(yè)有相當大的規(guī)模，負責督管此業(yè)的職官亦稱織造。明朝專門規(guī)定，朝廷織物的采購、置辦、紡織、印染、刺繡、縫制等一律直接以內(nèi)官監(jiān)督官局織造，此類內(nèi)官稱織造太監(jiān)。僅在江南，明朝就設(shè)立了南京、蘇州、杭州三處織造局，用以供給宮廷所用的絲織品。這三處織造局都由提督織造太監(jiān)主管。清襲明舊。順治五年（1648年）曾一度將原由內(nèi)務(wù)府太監(jiān)管理的織造，改由戶部派員管理。但至順治十三年（1656年），這項事務(wù)仍歸由內(nèi)十三衙門即宦官機構(gòu)管理，到康熙、雍正二朝，仍由內(nèi)務(wù)府派官久任。

明代織造按經(jīng)營管理體制，又可分為朝廷官局和地方官局。朝廷官局包括：設(shè)在南京的內(nèi)織染局，又名南局，隸屬工部，負責制造進宮的各色絹布；設(shè)在北京的外織染局，又稱北局，即工部織染所，以染練絹布為主；另在南京設(shè)有神帛堂（隸屬司禮監(jiān)）和留京供應(yīng)機房，前者專司神帛織造，后者則備不時之織造。地方官局分設(shè)在浙江、南直隸等八省，總共二十二處織染局，各地方織染局每年造段匹（包括纻絲、羅、絹等）的原料，均為本府州民間交納的稅絲；經(jīng)費則多出自里、甲丁田的稅銀。明代官局織造雖遍及各省，但其重心仍在江南地區(qū)。

織造的絲綢種類繁多。諸如紡、縐、綢、緞、錦、帛、絹、紗、綾、羅、綃、綈、絨等，其中有不少堪稱是精美藝術(shù)品，如云錦、織金錦、緙絲等。蠶絲用于禮制服飾后，極大推進了中國絲綢紡織、刺繡等工藝的發(fā)展，在很大程度上奠定了中國作為世界絲綢大國的地位。

中國服飾發(fā)展，經(jīng)歷了從粗葛、麻等纖維和野獸皮毛，到精美、輕軟、華貴的絲綢的歷程。在這一發(fā)展歷程中，古代中國人不僅滿足了御寒、遮羞的初級需求，也創(chuàng)造了與禮儀文化相適應(yīng)的豐富多彩的中華服飾文化。

（作者系西南大學(xué)教授）

責任編輯：單笑斐